Оголовок для скважины: топ лучших предложений

Пластиковый оголовок для скважины

Устройство оголовка

Устройство оголовка для скважины

Устройство оголовка Джилекс: имеет конструктивную особенность, труба смещена и находится не по центру. Состоит из двух фланцев и резинового кольца между ними. Садится на скважину очень прочно. Оголовок имеет кабель вывод и рым-болт с сережкой для крепления страховочного троса.

При монтаже пластикового оголовка болты необходимо затягивать крест-на-крест во избежании перекоса.

Размеры пластиковых оголовков для скважины Джилекс:

• Обсадной диаметр — от 107 до 152 мм
• Диаметр напорной трубы — 32 и 40 мм
• Диаметр кабельного ввода: 1/2″

Назначение оголовков

Оголовком винтовой сваи называется переходная металлическая деталь сопряжения верхнего торца свайной конструкции, изготовленная из элементов фундаментной балки или ростверков. Ростверк, металлический или железобетонный, монтируется в строго горизонтальном положении. Это условие считается обязательным для создания нормальной несущей способности свайного фундамента.

Виды и составляющие части винтовых свай

Размер оголовка выбирают в зависимости от диаметра сваи и веса опорной конструкции, которая будет непосредственно опираться на фундаментную балку. При этом его внутренний диаметр должен немного превышать наружный диаметр сваи. Это необходимо для свободного и глубокого надевания. При значительных осевых нагрузках на ростверк или фундаментную балку применяют усиленные оголовки.

Особенности установки

Для забора воды из колодца с помощью насосной станции она должна быть рядом с источником — удаление на любое расстояние понижает глубину всасывания. Обычно водозаборную станцию устанавливают следующими способами:

Внутри колодца

Чаще всего колодец состоит из бетонных колец, поэтому на них помещают прочную площадку из толстых досок, сверху ставят насос, напорную трубу от которого опускают в воду.

Наружная установка в колодец требует утепления в зимнее время, для этих целей используют теплоизоляционные материалы, которыми закрывают наружный колодезный домик. Так как при сильных морозах подобная теплоизоляция может защитить от промерзания на короткое время, дополнительно можно использовать самонагревающийся электрический кабель, помещаемый в напорный трубопровод. Также внутренняя прокладка электрического кабеля в водопроводе позволит не закапывать его глубоко под землю и во многих случаях его можно пустить по поверхности, накрыв теплоизолятором.

Внутри дома

Если колодец расположен не слишком далеко от дома, установить насосную станцию можно внутри на цокольном этаже или в подвальных помещениях, нередко ее размещают рядом с водонагревательным котлом. При обустройстве следует позаботиться о хорошей шумоизоляции помещения — при работе насос не отличается бесшумным ходом и издает громкие звуки.

В кессонном колодце

Хотя кессонные углубленные в землю камеры сооружают в основном для установки и эксплуатации скважинных погружных электронасосов, подобную конструкцию можно смонтировать и для насосной станции. Для этого рядом с колодцем выкапывают яму глубиной около 2-х метров и устанавливают в нее купленный полимерный кессон (его можно сделать и своими руками из бетонных колец), затем помещают внутрь насосную установку. Напорную трубу подключают к насосу и опускают в колодец через отверстие, пробитое в его бетонной стене под землей. Хотя метод дорог и трудозатратен, он позволяет надежно и эффективно защитить трубопровод и станцию от промерзания в зимнее время.

В отдельной постройке

Для защиты электронасоса от замерзания и атмосферных осадков установку можно поместить в небольшой отдельной постройке или сарае, если они находятся недалеко от колодца. Утепление системы проводят теплоизоляционными материалами в сочетании с самонагревающимся электрическим кабелем.

Варианты установки станций в колодцах

https://youtube.com/watch?v=Vwoec35I_xw

Установка насосной станции в колодец является одним из основных способов водозабора из данного вида источника и применяется, если статический и динамический уровень воды не опускается ниже 8 — 9 м от поверхности земли. Типовая насосная станция способна обеспечить водой семью из 3-х человек, а при эксплуатации не требуется монтаж специального дополнительного оборудования. Обычно в водопроводную магистраль добавляют фильтры грубой очистки, сантехническую арматуру, при необходимости обратный клапан на входе напорного трубопровода.

Типы подключения

Обвязать устьевую скважину можно при помощи нескольких способов. Перед принятием решения учитываются затраты на оборудование и работы, параметры колодца, климатические условия и тип насоса.

Открытый вариант является наиболее дешёвым способом обвязки скважинного насоса. Он подходит в тех случаях, когда использование водоразборной точки будет происходить только в тёплый период. Во время обустройства проводятся такие работы:

1. Обрезается верхняя часть обсадной трубы так, чтобы над землёй остался только небольшой участок.
2. На устье закрепляется оголовок. Именно на нём будет подвешиваться электрический насос, напорная труба и кабель питания.
3. С помощью специальных переходников подключается водопровод, а также подаётся кабель питания. Трубы и провод размещаются на поверхности.

В таком типе подключения есть большое количество недостатков, среди которых плохая защищённость от промерзания, риск кражи оборудования, прокладка трубопровода по поверхности земли. При использовании глубинного насоса большую часть оборудования придётся размещать в отдельной постройке или же в доме, а это дополнительные неудобства.

При помощи приямка можно добиться более высокой защиты, а также обеспечить лучшую обвязку по сравнению с летним вариантом. Обустройство включает в себя такие этапы:

1. Выкапывание ямы требуемой глубины, которая обеспечит защиту системы от зимнего промерзания.
2. Сооружение стен из кирпича, газосиликата, керамзита или бетона (с применением опалубки).
3. Обустройство внешней гидроизоляции из гравия.
4. Установка крышки из бетонной плиты или листового металла. Лучше использовать первый вариант.

Также желательно сделать пол из слоя песка или щебня. В некоторых случаях заливается стяжка. Во время сооружения приямка следует учитывать уровень грунтовых вод. Если гидроизоляция плохо сделана или вовсе отсутствует, то при высоком залегании водоносного пласта колодец всегда будет затоплен. Из-за этого не желательно устанавливать электронасос в приямке.

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

• щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
• обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

Варианты:

• использование обсадных труб;
• собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

Последовательность обустройства:

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра

Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя. Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены

Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее

Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет

Важно, чтобы верх получился герметичным. Конструкция засыпается землей

Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости. Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие. Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду. После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет

Важно, чтобы верх получился герметичным. Конструкция засыпается землей

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

• доступная цена, малый вес;
• стойкость к возникновению коррозии;
• устойчивость к химически активным веществам.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• повышенный срок эксплуатации;
• высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Монтаж методом срубки

После установки свай в грунт, необходимо хвостовые части привести к единому горизонтальному уровню для устройства горизонтальной обвязки. Такую процедуру можно выполнить методом срубки или обрезки ненужного участка сваи. Для этого строительным уровнем (лазерным или гидроуровнем) отмечают проектную отметку и последовательно передают ее на каждую сваю.

Если изделие изготовлено из железобетона, то можно срубить лишнюю часть сваи отбойным молотком. Такой вариант считается самым дешевым, правда, не всегда эффективным. Часто для этих целей используют более дорогое оборудование – гидравлические ножницы, которые дают четкую линию реза и увеличивают производительность труда. В этом случае срубка будет происходить значительно быстрее.

На срубку голов свай с применением гидравлических ножниц уходит значительно меньше времени, примерно 5–10 минут. Такая высокая производительность достигается за счет особого устройства гидроножниц: кольцевая насадка устанавливается по отмеченному уровню на верхнюю часть сваи. Благодаря этому его режущая кромка легко отделяет арматурный каркас от бетонной оболочки идеально ровно.

Смонтированная свая

Для чего необходима крышка?

Схема элементов оголовка скважины.

Иногда можно увидеть, как скважину прикрывают какой-то ненужной емкостью, а ее устье обматывают, используя скотч или пленку. Но это не дает ровным счетом ничего. Колодец все равно остается незащищенным. Вот какие задачи поможет решить установленная крышка:

• устье скважины будет надежно закрыто, получит герметическую изоляцию (особенно актуально в периоды проливных дождей или когда тает снег);
• ваша конструкция будет надежно защищена от того, что внутрь могут попасть любые посторонние предметы, это же относится и к поверхностным грунтовым водам;
• холодной зимой колодезная часть не будет промерзать;
• питьевая вода будет чистой, в нее не попадет грязь, пыль, мусор, осадки;
• более надежным будет подвешивание насоса;
• оголовок послужит препятствием для любителей легкой наживы (все комплектующие материалы и оборудование окажется под крышкой).

Защита от мороза

Скважинный оголовок частично защищает источник от замерзания, но не является абсолютной гарантией, особенно, если в конкретном регионе бывают сильные морозы. Защиту от холода можно организовать различными способами.

Короб с теплоизолятором

Самый простой способ подходит для теплоизоляции скважин с сезонным использованием (на даче). Короб собирается из подручных материалов (досок, фанеры, прессованных плит и пр.) и устанавливается поверх устья скважины с оголовком. Внутрь засыпается любой материал с хорошими теплоизоляционными качествами – от сухих листьев и соломы до гранул пенопласта.

Вариацией этого сооружения, подходящей для круглогодичной эксплуатации скважины может стать короб из кирпича, досок или другого материала с утепленными стенками, установленный стационарно. Такой короб больше подходит для регионов с мягким климатом, без сильных морозов.

Кессон

Утепление оголовка скважины с помощью кессона – оптимальный и самый надежный вариант. Кессон представляет собой емкость или «колпак», закрывающий устье с оголовком. Сооружение может быть выполнено из металла или полимерного материала. Преимуществом первого варианта является высокая прочность, второго – отсутствие необходимости в гидроизоляции.

Внутри кессона можно установить и дополнительное оборудование – датчики, приборы контроля, фильтры, систему автоматического управления и гидроаккумулятор.

Кессон целесообразно устанавливать на скважинах с приямками глубиной около 2 м.

Какой оголовок выбрать

Стальные и чугунные устройства используется давно. Появление пластиковых моделей никак не отразилось на их востребованность. И хотя пластиковые оголовки стоят недорого, их рекомендуется устанавливать на не очень глубокие скважины. Правда, необходимо отметить, что среди чугунных и стальных предпочтение отдается последним.

Здесь сыграли роль технические характеристики. Сталь и прочнее, и пластичнее. Чугун хоть и обладает высокой прочностью, но является хрупким материалом. Он плохо выдерживает ударные нагрузки. И хотя ударных нагрузок в скважине нет, все равно вибрации насос производит, особенно вибрационный его вид.

Что касается ценового показателя. То самые дешевые оголовки – пластиковые, даже идут чугунные, и самые дорогие из стали

Есть еще один показатель, на который надо обратить внимание при выборе – это грузоподъемность устройства. Стальные и чугунные оголовки могут выдерживать вес до 500 кг, пластиковые до 200 кг

Немаловажным будет знать, что металлические приборы устанавливаются не так просто, как пластиковые. И все за счет своего большого веса. Особенно те, которые закрывают обсадные трубы большого диаметра, к примеру, 159 мм. Такой чугунный оголовок весит 4-5 кг.

Чугунная модель

Что касается маркировки, то в ее состав входят цифровые обозначения, которые соответствуют диаметру обсадной трубы и диаметру шланга, идущего от насоса к водопроводной сети дома. К примеру, 140/40, то есть такой оголовок устанавливается на обсадную трубу диаметром 140 мм, и через него можно протащить шланг диаметром 40 мм. Нередко производители устанавливают определенную вилку в размерах обсадки. К примеру, 125-133/32. То есть, оголовок подойдет для обсадных труб с диаметром в диапазоне 125-133 мм.

Разнообразие предлагаемых рынком скважинных оголовков дает возможность точно подобрать его под размеры обсадки и водопровода. И хотя это разнообразие моделей упрощает выбор, некоторые домашние мастера изготавливают их своими руками.

Изготовление колпака в виде конуса на трубу дымохода

Порядок действий:

• Сначала замеряется длина окружности трубы, откладывается на картоне. Чтобы было легко надеть основание на дымоход, добавляется 30 — 40 мм. Полоса такой длины будет служить основанием-хомутом.
• Радиус трубы замеряется, чертится окружность с припуском 15 мм для выступающих краёв. От центра чертится сектор с дугой около 120 мм. Этот клин вырезается.
• Края всех отдельных деталей совмещаются, крепятся клёпочным соединением.
• Ножки для грибка делаются из узких полос стали, сложённых в 2 – 3 слоя для крепости.
• Опоры крепятся к зонту и хомуту.
• Места соединений грунтуются, готовое изделие красится антикоррозийной краской.

Самостоятельное изготовление крышки для скважины

Можно не покупать готовый оголовок, а сделать его самому. Для этого нужно найти металлический лист, чтобы из него сделать фланец. Его толщина должна быть 10 мм, а по окружности обсадной трубы ему надо быть меньше, чем по размеру внутреннего диаметра. Вырежьте заглушку, ориентируясь на габариты вашего фланца. Это будет основа, чтобы потом приварить вводные штуцеры (для напорного водопровода и кабеля). Два рым-болта нужно приварить к наружной стороне крышки. Они понадобятся вам, чтобы поднимать ее (в процессе ревизии или для ремонтных работ). Еще это необходимо, чтобы исправно спускался насос. А к внутренней поверхности крепится только один болт, на котором будет зафиксирован трос насоса.

Крышка и фланец соединяются болтами. Не забудьте про резиновое кольцо, которое должно служить в качестве прокладки. Тогда конструкция будет герметичной, не пропускающей влагу.

Единственной проблемой с самодельным оголовком является то, что понадобятся сварочные работы.

Виды и типы насосов для скважин

Насосы для подъема воды бывают погружные и поверхностные. Поверхностные, как правило, используются для перекачки из колодцев. Для скважин применяются погружные, более производительные устройства, обеспечивающие необходимый подъем и транспортировку к месту потребления. Погружные агрегаты изготавливаются разных модификаций по производительности, мощности и высоте нагнетания столба. Они различаются по принципу действия:

• агрегаты центробежного действия;
• вибрационного типа;
• вихревого действия;
• винтовые.

Центробежные — самые распространенные и выгодные применительно к бытовым домашним скважинам. Их КПД составляет до 90%, что является довольно высоким показателем для установок с злектронасосами. Они производят выкачку из больших глубин при диаметрах шахты от 85 до 120 мм и больше. Центробежные насосы варьируются по производительности, стоимости и установочным размерам.

Заслуживают внимания вибрационные насосы. Они просты по конструкции, недорогие по стоимости и практичны в применении там, где глубина небольшая. При этом не требуется высокая производительность установки. КПД такого насоса на уровне 50 – 70 %, и он зависит от напряжения сети. Вихревой тип применяют там, где нужна высокая мощность для подъема и перекачки больших масс. Работают он по принципу создания вакуума, который втягивает воду и подает на поверхность. Из-за сложности и стоимости конструкции широкого применения такое оборудование не имеет. Винтовые модели предназначены для перекачки воды, которая загрязнена илом, супесью. Устройство с роторным принципом работы хорошо справляется с загрязненной жидкостью, но требует просторных и не очень глубоких скважин.

Самостоятельное изготовление

Как сделать оголовок скважины самостоятельно? Для этого потребуется вырезать фланец и крышку из листового металла. Легче всего работать с алюминием, но если устанавливаемое оборудование весит более 200 кг, лучше предпочесть листовую сталь. Чугун для самостоятельного изготовления подходит меньше всего. Также вам понадобится уплотнительное кольцо из резины или паронита.

Фланец

Внутренний диаметр фланца должен быть незначительно (на 1-2 мм) больше внешнего диаметра обсадной трубы. Вырезать деталь из листа (толщина от 10 мм) в домашних условиях можно разными способами:

• при помощи сварочного аппарата,
• высверливая по разметке отверстия и выпилив затем заготовку.

В обоих случаях потребуется дополнительная обработка (выравнивание) краев.

Устройство оголовка для скважины предполагает прочность и герметичность конструкции, поэтому лучше всего фиксировать фланец на трубе при помощи сварки.

По окружности фланца выполняются крепежные отверстия. Минимальное допустимое количество (4 шт.) не обеспечит высокой герметичности и надежности крепления, поэтому лучше предусмотреть наличие 6-8 соединительных болтов.

Крышка

Крышка оголовка аналогичным образом вырезается из листа металла. В ней необходимо выполнить технологические отверстия для ввода насосного трубопровода и питающего кабеля. Вводные отверстия оснащаются переходниками и прижимными болтами. Диаметр основного отверстия в крышке выполняется под размер штуцера водоотводящей трубы. Штуцер приваривается к крышке. Крышку также оснащают тремя рым-болтами. Два из них служат по прямому назначению – с их помощью поднимают изделие при демонтаже. Они устанавливаются классическим способом. Третий рым-болт ставится в обратном положении и «смотрит» в обсадную трубу. Он используется для крепления троса. Крепежные отверстия крышки должны соответствовать находящимся на фланце. Чтобы конструкция оголовка скважины в целом была более надежной, рекомендуется не размечать и высверливать крепежные отверстия по отдельности на фланце и на крышке, а соединить элементы струбциной и выполнить сквозное сверление. Такая технология даст максимальное совпадение.

Никаких сложностей с тем, как установить оголовок на скважину, не возникнет. Принцип выполнения и основные этапы монтажа аналогичны описанной выше работе с заводскими изделиями. Перед установкой следует аккуратно и точно вырезать уплотнительное кольцо.

Конструкция

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Самостоятельный монтаж оголовков

Общая схема правильной установки оголовка в кессоне

Установка оголовка на скважину предполагает выполнение всех работ в определенной последовательности. Инструкция в таблице позволит вам разобраться в основных моментах и не пропустить важные операции:

Смонтированная конструкция внутри кессона

1

Назначение устройства

Говоря простым языком, оголовок является крышкой для скважины. При помощи его защищают верхнюю часть обсадной трубы от воздействия различных негативных факторов извне.

Конечно, можно и не приобретать оголовок, заместив его емкостью, которой укрывают скважину сверху. Бывает и так, что трубу оборачивают полиэтиленовой пленкой. Но этих приспособлений все же недостаточно для долгосрочной службы, так как они не защитят устройство от различных насекомых или в случае весеннего паводка. Еще оголовок понадобится для удобства монтажа насоса, кабеля и прочих приборов. Поэтому не нужно недооценивать необходимость этого механизма.

Преимущества установки:

предотвращение загрязнения воды;герметичность верхней части скважины (защита от залива ненужной жидкости);фиксирование водопровода или погружного насоса;исключение попадания в шахту различных мелких вещей;предотвращение хищения оборудования скважины или насоса.

По этим причинам стоит установить оголовок. Более того, использование всей конструкции будет проходить значительно легче с наличием этого полезного устройства.

Рекомендуем

Как почистить скважину на даче самостоятельно – самые популярные и эффективные технологииКак почистить скважину на даче самостоятельно – самые популярные и эффективные технологииКак самостоятельно выбрать и установить обратный клапан на вытяжку

1.1

Разновидности

На данный момент имеется несколько типов оголовков для скважины. Но все же изначальная комплектация одинакова и состоит из:

фланца;крышки;специализированного кольца-уплотнителя из резины.

Устройство также дополнено:

крепежными болтами;кабельным вводом для электропривода;набором карабинов;рым-болтами;штуцером для трубы.

Строение оголовка можно увидеть на представленном чертеже:

О некоторых деталях стоит рассказать подробнее.

Рым-болт отличается от обычного верхней частью. Она выполнена в виде кольца. Такие приспособления удобны для подвешивания оборудования или закрепления тросов. На оголовке они нужны для того, чтобы крышка свободно поднималась. Это облегчит монтаж насоса.

Кабельный ввод имеет специализированную пружину, обеспечивающую должное крепление и создающую герметичность. Он защищает электрокабель от механических повреждений.

По материалам оголовок делится на металлический (стальные, чугунные) и пластиковый. Главная их разница – вес готового оборудования, который можно разместить на изделии без его порчи. Предел нагрузки для металлических – 500 кг, пластиковых – 200 кг. Поэтому стоит учесть глубину скважины и общую массу устройства, которое будет зафиксировано на изделии. Немаловажен и его диаметр, так как обсадные трубы устанавливают с расчетом, что в них будет помещаться насос. А он имеет достаточно большой размер.

Пошаговые инструкции изготовления флюгарки

Существует множество вариантов, как изготовить флюгер на дымоход своими руками. Чертежи помогут в этом.

Оригинальный флюгер

Флюгарка-дефлектор на дымоход, изготовленная из нержавейки и бронзы, для более долговечной службы.

Материалом для изготовления такой модели послужит нержавеющая сталь или медь, толщина которой 1 миллиметр. Эти оба металла обладают хорошими антикоррозийными свойствами, они легкие, прочные.

Совет! В случае применения меди срок службы флюгера увеличивается, но следует учитывать то, что данный металл дороже.

Процесс изготовления флюгарки своими руками:

Шаг 1. Подбираем массу и размеры будущей модели. Рисунок поможет

Расчет массы будущего флюгера исходя из параметров диаметра трубы, толщины стали, веса оси, втулки и подшипников.

Шаг 2. Из выбранной стали следует вырезать части для флюгера.

При помощи ножниц для металла из нержавейки вырезаются детали для будущего флюгера-купола на дымоход

Шаг 3. Осуществляем сборку конструкции как показано на рисунке.

Конструкция флюгарки и схематичный принцип сборки. Помощь для желающих создать ее своими руками

Шаг 4. Флюгер-колпак готов.

Итоговый вариант флюгарки. Синяя стрелка — поступление воздуха, красная выход дыма

Монтаж такого флюгера осуществляется сверху дымохода. Он не только служит декором и придает дымоотводному каналу завершающий вид, но и предотвращает возникновение обратной тяги.

Совет! Ветер, температурные перепады, выпадение осадков — это факторы, разрушающие трубу дымохода. Установка флюгера необходима, чтобы увеличить срок ее службы.

Методы срубки оголовков

Для срубки оголовков используется два вида инструментов: отбойный молоток(низкая стоимость) или гидравлическими ножницами (отличное качество среза, высокая скорость, но и приличная цена – десятки тысяч рублей).

Ручной метод

Если вы используете при срубке отбойный молоток, поэтапно выполняйте такие действия:

Оголовок опоры можно не только скалывать, но и срезать

1. Промаркируйте линию среза на опоре;
2. Молотком нужно начертить борозду, которая опоясывает линию среза;
3. Аккуратными движениями откалывайте части бетона от монолитной опоры, не трогая армирующий каркас;
4. Срезаете арматуру.

Метод среза оголовков при помощи гидравлического оборудования

Срезание гидравлическими ножницами – это намного качественнее и быстрее, метод отличается своей универсальностью. При гидравлической срубке поршни с резцами по свае синхронно убирают ненужную часть опоры. Такую технику можно установить на любое оборудование с гидравлическим приводом нужной мощности – трактор или экскаватор, что позволит значительно сэкономить на найме машин.