Чугунные радиаторы отопления мс 140

Реальная теплоотдача секции радиатора

Как уже указывалось, мощность (теплоотдача) радиаторов обязательно указывается в их техническом паспорте. Но почему же спустя несколько недель после установки отопительной системы (а то и раньше) вдруг оказывается, что вроде бы и котёл греет как надо, и батареи установлены по всем правилам, а в доме холодно? Причин снижения реальной теплоотдачи радиаторов может быть несколько.

Чугунный радиатор Viadrus (Чехия)

Приведем показатели поверхности нагрева и заявленной теплоотдачи для наиболее распространённых моделей чугунных радиаторов. Эти цифры в дальнейшем понадобятся нам для примеров расчёта реальной мощности секции радиатора.

Как уже сказано, при использовании таких радиаторов для средне-, низкотемпературных систем отопления (например, 55/45 или 70/55) теплоотдача чугунного радиатора отопления будет меньше заявленного в паспорте. Поэтому чтобы не ошибиться с количеством секций, его фактическую мощность нужно пересчитывать по формуле:

К — коэффициент теплопередачи;

F — площадь поверхности нагрева;

∆ t — температурный напор °С (0,5 х ( t _вх. + t_вых. ) — t_вн .);

t_вх – температура входящей в радиатор воды,

t_вых – температура воды на выходе из радиатора;

t_вн .- средняя температура воздуха в помещении.

При температуре входящего теплоносителя 90 гр. выходящего 70 гр. а температуры в комнате 20 гр.

∆ t = 0,5 х (90 + 70) – 20 = 60

Коэффициент К для наиболее распространённых чугунных радиаторов можно посмотреть здесь:

Даже реальная теплоотдача одной секции среднего чугунного радиатора с площадью 0,299 кв. м (М-140-АО) при температуре входящей воды 90 гр. а выходящей — 70 гр будет отличаться от заявленной. Это происходит из-за теплопотерь в подводящих трубах, и по другим причинам (например, сниженный напор), предусмотреть которые в лабораторных условиях невозможно.

Итак, теплоотдача секции площадью 0,299 кв. м. при температуре 90/70 составит:

Учитывая, что теплоотдача всегда указывается с некоторым запасом, умножим эту цифру на 1,3 (этот коэффициент используется для большинства чугунных радиаторов) и получаем: 125,58 х 1,3 = 163, 254 Вт – в сравнении с заявленной 175 Вт.

Еще больше будет разницы в цифрах, если входящая в радиатор вода не нагревается выше 70 град. (а выходящий теплоноситель, соответственно, остывает до 60-50 град.), поэтому перед тем как покупать новые радиаторы, желательно узнать реальные тепловые параметры своей отопительной системы.

Как сэкономить на отоплении?

Первое правило разумной экономии – это запомнить, на чём экономить нив коем случае нельзя! Радиаторы всегда нужно брать с запасом, ведь снизить температуру в помещении можно с помощью уменьшения температуры воды в системе или с помощью запорных кранов. А вот если реальная теплоотдача окажется ниже заявленной производителем – в комнатах будет в лучшем случае прохладно. Кстати, неплохие по большинству параметров чугунные радиаторы Коннер в условиях реальной эксплуатации имеют теплоотдачу процентов на 20-25 ниже, чем указано в паспорте

Радиатор 1К60П-500 (Минск)

Как уже указывалось, теплоотдача может отличаться от заявленной и из-за того, что температура воды в отопительной системе гораздо ниже «стандартной», то есть той, при которой проводились заводские испытания, так как заявленная мощность излучения достижима лишь при лабораторных условиях. Представьте себе, что секция радиатора МС-140 (указана мощность 160 Вт) при температуре воды 60/50 град. (а больше «котёл не тянет»!) будет выдавать мощность не более 50 Вт. И если вы поверили техническому паспорту и решили поставить 5 отопительных секций, то вместо 800 Вт (160 х 5) вы получите всего 250.

Однако предусмотреть эту ситуацию и даже воспользоваться ею вполне возможно! Исходя из расчётов, приведённых выше, чем ниже ∆ t (то есть температура воды-теплоносителя), тем тем большей должна быть излучающая поверхность радиатора. Так при ∆ t 60 для излучения 1 кВт достаточно радиатора высотой 0,5 м х 0,520 м, а при ∆ t 30 — 0,5 м х 1,32 м.

«Традиционный» чугунный радиатор МС-140М2

Однако именно за счёт низкой температуры носителя и увеличения излучающей площади радиатора или количества секций можно снизить расходы на отопление.

Радиатор чугунный мс 140м: его разновидности

Чтобы столько времени держаться «на плаву», компаниям, выпускающим радиаторы МС-140, пришлось пополнить линейку изготовляемой продукции. И в итоге на отечественном рынке отопительных систем возникли такие модели радиаторов из чугуна:

1. Радиаторы чугунные мс 140 500. Изготавливается эта модель в Белоруссии. Сегодня эта модель радиатора претерпела немалых изменений и в большинстве случаев ее поверхность – плоская. Кроме того, эти батареи представлены в широкой цветовой гамме.
2. Радиатор чугунный мс 140м 500 с 7 секциями является разновидностью фронтальной батареи первой модели.
3. Чугунный радиатор МС-140 300. Эта модель радиатора отличается не только глубиной, емкость и массой, но и т.н. межнипельным расстоянием − 300 мм.
4. Модель отопительных чугунных батарей МС-140 108. Ее отличие в том, что она требует особого ухода со стороны жильца.
5. Отопительный прибор МС-140 98, как и предыдущая модель, также зависят только от расстояния между центрами ниппельных отверстий. Все модели Мс-140 радиатора чугунного отличаются по характеристикам: размер, давление и температура теплоносителя.

Отопительные чугунные приборы МС-140 серии 98

Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора

Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора.

Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах):

• 350 мм – 0,2-0,3;
• 500 мм – 0,35-0,45;
• 600 мм – 0,4-0,5;
• 900 мм – 0,6-0,8;
• 1200 мм – 0,8-1.

Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):

V = h x 0.8

Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%.

Отметим, что емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания.

Формулы расчёта мощности обогревателя для различных помещений

Формула расчета мощности обогревателя зависит от высоты потолка. Для помещений с высотой потолка 3 м расчёты проводят по формуле

• S – общая площадь комнаты;
• ∆T – теплоотдача одтельной секции батареи;
• h – высота потолка.

Эти несложные формулы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество секций обогревательного прибора. Перед тем как вводить данные в формулу, определите реальную теплоотдачу секции по формулам, приведенным ранее! Данный расчёт пригоден для средней температуры входящего теплоносителя 70˚ С. При иных показателях необходимо учитывать поправочный коэффициент.

Приведем примеры расчетов. Представим себе, что комната или нежилое помещение имеет размеры 3 х 4 м, высота потолка составляет 2,7 м (стандартная высота потолка в городских квартирах советской постройки). Определим объём комнаты:

3 х 4 х 2,7 = 32,4 кубометра.

Теперь вычислим тепловую мощность, необходимую для обогрева: умножаем объема комнаты на на показатель, необходимый для обогрева одного кубометра воздуха:

Зная реальную мощность отдельной секции радиатора, подберите необходимое количество секций, округляя его в сторону увеличения. Так, 5,3 округляется до 6, а 7,8 – до 8 секций. При расчёте обогрева смежных помещений, которые не разделены дверью (например, кухня, отделенная от гостиной аркой без двери) площади помещений суммируются. Для комнаты со стеклопакетом или утеплёнными стенами округлять можно в меньшую сторону (утепление и стеклопакеты снижают теплопотери на 15-20%), а в угловой комнате и помещениях на высоких этажах добавьте одну-две секции «про запас».

Почему не греет батарея?

Но иногда и мощность секций пересчитана на основе реальной температуры теплоносителя, и их количество рассчитано с учётом особенностей помещения и установлено с необходимым запасом… а в доме холодно! Почему так происходит? Какие для этого существуют причины? Можно ли такую ситуацию исправить?

Причиной снижения температуры может быть уменьшение напора воды из котельной или ремонт у соседей! Если во время ремонта сосед заузил стояк с горячей водой, установил у себя систему «тёплый пол», начал отапливать лоджию или застекленный балкон, на котором устроил зимний сад – напор горячей воды, входящей в ваши радиаторы, разумеется, снизится.

Установка радиатора МС 140 500

Монтаж осуществляется одним из двух вариантов. Либо доверяем процесс специалистам, либо делаем все своими руками. Второй вариант сподручнее.

• Первым шагом перед процессом установки радиатора МС 140 является подбор крепления. Для секционных радиаторов используют штыревые и угловые кронштейны. Первый вид применяют для фиксации радиатора на кирпичной или гипсовой стене, второй — при деревянной стене. Следует помнить, чтобы осуществить угловое крепление нужно приобрести саморезы и дюбели.
• Второй шаг – это непосредственная установка. Первый этап начинается с выбора мест для монтажа кронштейнов. Один радиатор МС 140 требует их не менее трех. Затем, применяя дрель и дюбеля, крепятся кронштейны.
• Вторым этапом становится крепление на кронштейны радиатора.

Важно! Защитную пленку снимайте только после установки чугунного радиатора, так как можно поцарапать его поверхность

Осторожно подсоедините подведенные трубы к батарее. Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

Осторожно подсоедините подведенные трубы к батарее. Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

При установке следите за расстоянием конструкции от пола и стены. Над полом радиатор МС 140 должен возвышаться примерно на 10 сантиметров. Интервал между им и стеной должен быть в пределах 2-5 сантиметров.

Итак, чугунный радиатор МС 140 500 можно смело устанавливать в своих домах. Они немногим уступают по техническим характеристикам новым приборам, но цена является их преимуществом. Ко всему прочему, за ними тянется длинный шлейф из прошлого, доказывающий их пригодность на протяжении всего 20 века как в нашей стране, так и за рубежом. Главным показателем стал длительный срок службы.

Технические характеристики устройства

Чугунным радиаторам этого типа присущи следующие технические характеристики:

• Период эксплуатации чугунных радиаторов марки МС 140 — не менее 50 лет.
• Температура теплоносителя может достигать +130 градусов.
• Гарантийный период — 2 года.
• Рабочее давление — 9 атмосфер. А испытательное максимальное давление, применяемое к радиаторам этого типа, равно 15 атмосфер.
• Диаметр входного отверстия составляет 1 ¼ дюйма.
• Материал межсекционных прокладок — устойчивая к высоким температурам резина.
• Теплоотдача одной секции равна 175 Вт.
• Секции и пробки изготавливаются из серого чугуна марки СЧ-10.
• Чугунные радиаторы выдерживают давление при выполнении опрессовочных работ до 15 бар.
• Число каналов в 1 секции составляет 2 шт.
• Страна производитель — Россия.

В заводской комплектации радиаторы МС 140 могут состоять из 4 или 7 секций. Подобные типы приборов поставляются без кронштейнов, поэтому при покупке не забудьте об этом элементе.

Характеристики и особенности

Секрет популярности их прост: в нашей стране такой теплоноситель в сетях централизованного отопления, что даже металлы растворяет или стирает. В нем кроме огромного количества растворенных химических элементов содержится песок, частички ржавчины, отвалившиеся с труб и радиаторов, «слезы» от сварки, болты, забытые во время ремонта и еще уйма всяких вещей, неизвестно как попавших внутрь. Единственный сплав, которому все это нипочем — чугун. Также хорошо справляется с этим и нержавейка, но, сколько будет стоить такая батарея, можно только догадываться.

МС-140 — неумирающая классика

А еще один секрет популярности МС-140 — это невысокая цена. У разных производителей она имеет существенные отличия, но примерная стоимость одной секции — около 5$ (в розницу).

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Понятно, что товар, который многие десятилетия не сходит с рынка, имеет какие-то уникальные свойства. К достоинствам чугунных батарей относят:

• Низкую химическую активность, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации в наших сетях. Официально гарантийный срок от 10 до 30 лет, а срок эксплуатации — 50 лет и больше.
• Малое гидравлическое сопротивление. Только радиаторы этого типа могут стоять в системах с естественной циркуляцией (в некоторых еще ставят алюминиевые и стальные трубчатые).
• Высокая температура рабочей среды. Ни один другой радиатор не сможет выдержать температуры выше +130 o C. У большинства из них высший предел — +110 o C.
• Невысокая цена.
• Высокая теплоотдача. У всех остальных радиаторов из чугуна эта характеристика находится в разделе «недостатки». Только у МС-140 и МС-90 тепловая мощность одной секции сравнима с алюминиевыми и биметаллическими. Для МС-140 теплоотдача — 160-185 Вт (зависит от производителя), для МС 90 — 130 Вт.
• Не подвергаются коррозии при слитом теплоносителе.

МС-140 и МС-90 — разница в глубине секции

Некоторые свойства при одних обстоятельствах — это плюс, при других — минус:

• Большая тепловая инерция. Пока прогреется секция МС-140, пройти может час и больше. И все это время комната не греется. Но с другой стороны, это хорошо, если отопление отключают, или в системе использован обычный твердотопливный котел: накопленное стенками и водой тепло долго поддерживает температуру в помещении.
• Большое сечение каналов и коллекторов. С одной стороны даже плохой и грязный теплоноситель не сможет их забить и за несколько лет. Потому чистка и промывка может проводиться периодически. Но из-за большого сечения в одной секции «помещается» больше литра теплоносителя. И его нужно «гонять» по системе и нагревать, а это — лишние затраты на оборудование (более мощный насос и котел) и топливо.

«Чистые» недостатки тоже присутствуют:

Большой вес. Масса одной секции с межосевым расстоянием 500 мм от 6 кг до 7,12 кг. А так как нужны обычно от 6 до 14 штук на комнату, можно посчитать какова будет масса. И это придется носить, а еще навешивать на стену. Это еще одни недостаток: сложный монтаж. А все из-за того же веса. Хрупкость и невысокое рабочее давление. Не самые приятные характеристики

При всей массивности с изделиями из чугуна нужно обращаться осторожно: при ударе они могут лопнуть. Та же хрупкость приводит к не самому высокому рабочему давлению: 9 атм. Опрессовочное — 15-16 атм

Необходимость регулярного окрашивания

Опрессовочное — 15-16 атм. Необходимость регулярного окрашивания

Все секции идут только грунтованные. Красить их нужно будет часто: раз в год или два.

Опрессовочное — 15-16 атм. Необходимость регулярного окрашивания. Все секции идут только грунтованные. Красить их нужно будет часто: раз в год или два.

Тепловая инерция — это не всегда плохо…

Область применения

Как видите, есть более чем серьезные достоинства, но и недостатки имеются. Если все суммировать, можно определить область их использования:

• Сети с очень низким качеством теплоносителя (Ph выше 9) и большим количеством абразивных частиц (без грязевиков и фильтров).
• В индивидуальном отоплении при использовании твердотопливных котлов без автоматики.
• В сетях с естественной циркуляцией.

Расчет количества секций

Точное определение количества секций в батарее отопления — дело долгое. Нужно учесть регион, материал стен, какие стоят окна-двери, сколько окон в комнате, какая их площадь, теплое внизу помещение или холодное и т.д. Если нужна методика точного расчета, смотрите тут, а приблизительно посчитать можно исходя из площади комнаты. Считается, что в среднем на обогрев 1м2 площади требуется 100 Вт тепла. Зная площадь вашего помещения, определяете, сколько всего тепла будет нужно: умножаете площадь на 100 Вт. Затем делите на тепловую мощность выбранной модели радиаторов. Например, в комнате 12м2 будем ставить МС-140М-500-0.9 Брянского завода. Тепловая мощность секции — 160 Вт. Расчет:

• Всего понадобится тепла 12м2 * 100 Вт = 1200 Вт
• Сколько нужно секций 1200 Вт / 160 Вт = 7,5 шт. Округляем (всегда в большую сторону — лучше теплее пусть будет) и получаем 8 шт.

Рекомендации по выбору и установке

Подбор данного типа батарей сводится к определению требуемого количества секций для обогрева того или иного помещения и подходящего типоразмера. Для этого следует знать необходимую тепловую мощность или приблизительно просчитать ее по квадратуре, а радиаторы отопления принять с некоторым запасом. Если взять за основу, что на каждый м2 площади нужно 100 Вт тепловой энергии, то для комнаты 10 м2 понадобится 1 кВт тепла, а секций прибора МС 140 500 – 1000 / 160 = 6.25, принимается 7 шт.

Для северных регионов к значению тепловой мощности надо применить повышающий коэффициент от 1.5 до 2, а для южных – понижающий индекс, равный 0.7.

Монтаж радиаторов осуществляется к наружной стене в соответствии со схемой.

Для крепления батарей МС 140 применяется 2 вида кронштейнов: стальные и чугунные.

Существуют парные кронштейны, сваренные полосой, которые лучше применять при монтаже на стене из пористых материалов. Их можно крепить к поверхности в нескольких точках.

Установка радиатора МС 140 500

Монтаж осуществляется одним из двух вариантов. Либо доверяем процесс специалистам, либо делаем все своими руками. Второй вариант сподручнее.

• Первым шагом перед процессом установки радиатора МС 140 является подбор крепления. Для секционных радиаторов используют штыревые и угловые кронштейны. Первый вид применяют для фиксации радиатора на кирпичной или гипсовой стене, второй — при деревянной стене. Следует помнить, чтобы осуществить угловое крепление нужно приобрести саморезы и дюбели.
• Второй шаг – это непосредственная установка.
  • Первый этап начинается с выбора мест для монтажа кронштейнов. Один радиатор МС 140 требует их не менее трех. Затем, применяя дрель и дюбеля, крепятся кронштейны.
  • Вторым этапом становится крепление на кронштейны радиатора.

Важно! Защитную пленку снимайте только после установки чугунного радиатора, так как можно поцарапать его поверхность

Осторожно подсоедините подведенные трубы к батарее. Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

Осторожно подсоедините подведенные трубы к батарее. Крепление должно производиться аккуратно, но тщательно, следите за тем, чтобы не повредить резьбу, в противном случае рискуете получить утечку воды

При установке следите за расстоянием конструкции от пола и стены

Над полом радиатор МС 140 должен возвышаться примерно на 10 сантиметров. Интервал между им и стеной должен быть в пределах 2-5 сантиметров

При установке следите за расстоянием конструкции от пола и стены. Над полом радиатор МС 140 должен возвышаться примерно на 10 сантиметров. Интервал между им и стеной должен быть в пределах 2-5 сантиметров.

Итак, чугунный радиатор МС 140 500 можно смело устанавливать в своих домах. Они немногим уступают по техническим характеристикам новым приборам, но цена является их преимуществом. Ко всему прочему, за ними тянется длинный шлейф из прошлого, доказывающий их пригодность на протяжении всего 20 века как в нашей стране, так и за рубежом. Главным показателем стал длительный срок службы.

Реальная теплоотдача секции радиатора

Как уже указывалось, мощность (теплоотдача) радиаторов обязательно указывается в их техническом паспорте. Но почему же спустя несколько недель после установки отопительной системы (а то и раньше) вдруг оказывается, что вроде бы и котёл греет как надо, и батареи установлены по всем правилам, а в доме холодно? Причин снижения реальной теплоотдачи радиаторов может быть несколько.

Чугунный радиатор Viadrus (Чехия)

Приведем показатели поверхности нагрева и заявленной теплоотдачи для наиболее распространённых моделей чугунных радиаторов. Эти цифры в дальнейшем понадобятся нам для примеров расчёта реальной мощности секции радиатора.

Как уже сказано, при использовании таких радиаторов для средне-, низкотемпературных систем отопления (например, 55/45 или 70/55) теплоотдача чугунного радиатора отопления будет меньше заявленного в паспорте. Поэтому чтобы не ошибиться с количеством секций, его фактическую мощность нужно пересчитывать по формуле:

Q = K х F х ∆ t

где:

К — коэффициент теплопередачи;

F — площадь поверхности нагрева;

∆ t — температурный напор °С (0,5 х ( t _вх. + t_вых. ) — t_вн.);

при этом

t_вх – температура входящей в радиатор воды,

t_вых – температура воды на выходе из радиатора;

t_вн.- средняя температура воздуха в помещении.

При температуре входящего теплоносителя 90 гр., выходящего 70 гр., а температуры в комнате 20 гр.

∆ t = 0,5 х (90 + 70) – 20 = 60

Коэффициент К для наиболее распространённых чугунных радиаторов можно посмотреть здесь:

Даже реальная теплоотдача одной секции среднего чугунного радиатора с площадью 0,299 кв. м (М-140-АО) при температуре входящей воды 90 гр., а выходящей — 70 гр будет отличаться от заявленной. Это происходит из-за теплопотерь в подводящих трубах, и по другим причинам (например, сниженный напор), предусмотреть которые в лабораторных условиях невозможно.

Итак, теплоотдача секции площадью 0,299 кв. м. при температуре 90/70 составит:

7 х 0,299 х 60 = 125,58 Вт

Учитывая, что теплоотдача всегда указывается с некоторым запасом, умножим эту цифру на 1,3 (этот коэффициент используется для большинства чугунных радиаторов) и получаем: 125,58 х 1,3 = 163, 254 Вт – в сравнении с заявленной 175 Вт.

Еще больше будет разницы в цифрах, если входящая в радиатор вода не нагревается выше 70 град. (а выходящий теплоноситель, соответственно, остывает до 60-50 град.), поэтому перед тем как покупать новые радиаторы, желательно узнать реальные тепловые параметры своей отопительной системы.

Как сэкономить на отоплении?

Первое правило разумной экономии – это запомнить, на чём экономить нив коем случае нельзя! Радиаторы всегда нужно брать с запасом, ведь снизить температуру в помещении можно с помощью уменьшения температуры воды в системе или с помощью запорных кранов. А вот если реальная теплоотдача окажется ниже заявленной производителем – в комнатах будет в лучшем случае прохладно. Кстати, неплохие по большинству параметров чугунные радиаторы Коннер в условиях реальной эксплуатации имеют теплоотдачу процентов на 20-25 ниже, чем указано в паспорте

Радиатор 1К60П-500 (Минск)

Как уже указывалось, теплоотдача может отличаться от заявленной и из-за того, что температура воды в отопительной системе гораздо ниже «стандартной», то есть той, при которой проводились заводские испытания, так как заявленная мощность излучения достижима лишь при лабораторных условиях. Представьте себе, что секция радиатора МС-140 (указана мощность 160 Вт) при температуре воды 60/50 град. (а больше «котёл не тянет»!) будет выдавать мощность не более 50 Вт. И если вы поверили техническому паспорту и решили поставить 5 отопительных секций, то вместо 800 Вт (160 х 5) вы получите всего 250.

Однако предусмотреть эту ситуацию и даже воспользоваться ею вполне возможно! Исходя из расчётов, приведённых выше, чем ниже ∆ t (то есть температура воды-теплоносителя), тем тем большей должна быть излучающая поверхность радиатора. Так при ∆ t 60 для излучения 1 кВт достаточно радиатора высотой 0,5 м х 0,520 м, а при ∆ t 30 — 0,5 м х 1,32 м.

«Традиционный» чугунный радиатор МС-140М2